Проект: май 2012
Часть I — замена пола, утепление верхней бетонной панели, гидроизоляция крыши.
Часть II — изготовление оконных рам, установка подоконной плиты.
Часть III — итнерьер, обустройство. Покраска стен, натяжной потолок, шкафы.
При сортировке фотографий в архиве обнаружил, что все они перемешаны и глядя со стороны сложно понять в какой последовательности и что делалось.
На самом деле с хронологией все в порядке и фотографии отображают реальные события. Но так, как работа экпериментальная, то приходилось проект делать частями. «Примерять», вносить коррективы и если все нормально, то запускать в работу очередную часть.
К примеру, сначала изготовил коробки и рамы для боковин балкона. Только потом приступил к коробкам центральной части. Хотя все детали были заготовлены одновременно.
Чтобы не путать, постараюсь фотографии немного группировать.
Продолжим.
В заготовках коробок необходимо отобрать четверть. Сделать это можно на фрезерном станке. При этом получим детали и много стружки. Второй вариант — вырезать четверть пилой, подчистить на фрезерном станке. Здесь стружки будет значительно меньше, плюс реечка в добавок.
Использовал второй вариант. Установил погружную пилу TS 55 EBQ в пильный модуль, вырезал четверти с небольшим припуском (0,2 мм). После этого переустановил фрезерный модуль и подчистил четверти пазовой фрезой...
На нижних деталях сделал капельники (такие же, как и на мастер-коробках), прирезал места соединений, пропазовал фрезером «Domino».
Теперь займусь оконными рамами. Толщина профиля оконной рамы — 58мм, она состоит из 2х частей 40мм и 18мм.
На деталях тонкой, 18мм части скруглил кромки и склеил из них рамки. Соединение в рамке «на ус» дополнительно усилено вставным шипом.
Рамочные детали толщиной 40мм были обработаны подобно деталям коробки. На торцевых срезах выфрезерованы посадочные пазы под вставные шипы.
После этого рамы можно склеить, а затем обработать клеевые соединения. Выступивший клей сошлифовываю механическим и ручным способом.
Теперь необходимо склеить толстые и тонкие рамы вместе. Позиционируются они относительно друг друга при помощи плоских ламелей.
После разметки рам, фрезерую пазы ламельным фрезером. Пазы заполняются клеем, также клей наносится на обе приклеиваемые поверхности и вся конструкция зажимается струбцинами.
Когда клей высох, необходимо поверхность подготовить под нанесение ЛКМ. Для этого шлифую поверхность...
Фурнитура в окнах, можно сказать простенькая, обычные оконные замки и ручки.
Но, как многие помнят, установка таких замков когдато занимала достаточно много времени и усилий.
Сегодня это сделать можно значительно быстрее и аккуратней. Здесь конечно понадобятся соответствующие инструменты и оснастка к ним. В даном случае использовал два фрезера: вертикальный OF 2200 EB и дюбельный DOMINO XL DF 700 EQ
Немного поясню изображения на нижних фото. На них представлен процесс заделки «лишнего» выреза — это часть большого эксперимента. По проекту, створки балконных окон на боковинах — верхнеподвесные и открываются наружу. Удерживать створки в открытом положении должны были газовые амортизаторы, встроенные в саму створку. Первые испытания показали, что система работает отлично. Но! Если аммортизаторы выйдут из строя, то без вмешательства специалиста заменить их будет достаточно сложно. Как ни жаль, но решил отказаться от идеи скрытого монтажа. В последствии амортизаторы были установлены сверху, а паз решил заделать.
Для этого вклеил подготовленный брусок в паз, а затем срезал лишнее электрорубанком и обработал шлифовальными машинками.
Еще несколько фотографий из серии «Мы не ищем легких путей».
По порядку. На этапе проектирования приехал в контору, которая торгует алюминиевыми изделиями. Выбрал образцы, уточнил цены, пожал руку и уехал дальше «возить карандашем» по бумаге (точнее курсором по экрану). Когда пришло время закупать материал, выяснилось!!! Такого профиля нет!!! А откуда взялся этот образец не знают.
Пришлось брать то, что есть и делать то, что надо. А именно срезать часть полки уголка...
Замки вставил, ручки прикрутил (на некоторых створках). Осталось закрепить ответные планки на коробки.
Как всегда, не все так «гладко». Когда достал из коробки эти самые планки и решил замерять габариты, чтобы фрезернуть пазы, то обнаружил, что геометрия планок «слегка хромает». С художественной стороны, может они и ничего, но технически никак не подходит. Пришлось все исправлять.
На фрезерном станке по металлу сначала выровнял кромки, а затем скруглил углы. Заодно решил покрасить в белый цвет.
Теперь все планки одинаковые. Можно фрезеровать под них занижения в коробках. Если глубина выборки равна толщине планки, то тогда планка будет в плоскости с коробкой. Дополнительно по центру фрезеруется паз для язычка.
Чтобы сделать всю фрезеровку с минимальными движениями, без лишних переустановок и настроек, применяю универсальный шаблон MFS и пару копировальных колец. Технология состоит в следующем. Шаблон настраивается таким образом, чтобы кольцо большего диаметра плотно ходило по ширине паза. С его помощью будет фрезероваться глубокий паз для язычка (на втором этапе). А вот кольцо меньшего диаметра будет передвигаться по шаблону таким образом, что его траектория совпадет с габаритами замочной планки. С него и начнем...
Шаблон крепится на указанное место, фрезеруем плоскость на глубину равной толщине планки, меняем копировальное кольцо, добавляем глубину фрезерования и... Стоп! Здесь нужно подложить ограничители (небольшие деревянные кусочки) — они сделают центральный паз короче. Нет смысла его удлинять за габариты просечки внутри планки, тем более, что нужно оставить тело под шурупы. Вперед!
После фрезеровки обрабатываем кромки паза (стамеской или наждачной бумагой), немного засверливаем для центровки шурупа и крепим планку. Добавлю. Планки перед финишной покраской снова откручивал.
Детали коробок подготавливаю под финишную покраску и окончательную сборку. Боковые коробки собирались в мастерской, фронтальная — по месту.
Хочу поделиться еще одним маленький, но полезным советом.
Для надежного крепления коробок мне понадобилось в некоторых местах использовать кронштейны. Изготовить эти кронштейны решил из металлической полосы. Но, признаюсь смущал процесс покраски кронштейнов. Имеющаяся в наличии краска по металлу слишком долго сохла, а времени на это не было.
Вот и решил использовать один из своих «рецептов» — термоусадочная трубка вместо краски. Этот способ отлично зарекомендовал себя на предыдущих изделиях.
Настал момент, когда коробки можно окончательно установить на свое место. Крепились они как механически (кронштейны, шурупы), так и на специальные клея. Технологический зазор между коробкой и бетонной панелью заполнен клеящим герметиком, стойким к ультрафиолету и агрессивным условиям. В итоге, совместно с мастер-коробкой получилась фундаментальная конструкция, скрывшая за собой (пока только с внешней стороны) остатки старого каркаса.
Пришло время продолжить работу со створками. Сначала изготавливаю деревянный штапик. Матириал для него искать не нужно, он остался в виде реечек, которые остались в самом начале от вырезанных четвертей. По количеству их тоже достаточно.
Осталось рейки откалибровать в рейсмусе и придать нужный профиль при помощи фрезера. Полученный погонаж торцую в размер под углом 45 градусов. В оконных створка с внутренней стороны фрезерую паз. В него будет крепиться штапик.
Теперь все штапики необходимо вставить в пазы и пронумеровать, на всякий случай.
Обратите внимание на то, что в заготовках створок не отобрана специальнуа четверть для установки стекла. В моей конструкции классическая четверть не предусмотрена. Возникает вопрос: — во что будет упираться стекло?
Для этих целей предусмотрена многофункциональная рамка-посредник. Она несет как техническую, так и эстетическую нагрузку.
Во-первых, закрывается клеевой стык, ведь створка склеена из нескольких частей.
Во-вторых, шириной планки регулируется необходимый зазор для устанавливаемого стекла или стеклопакета.
В-третьих, материал для этой рамки может быть любой. Было желание даже нанести орнамент, но в этот раз воздержался.
В качестве материала применил влагостойкую фанеру. При помощи параллельного упора разрезал лист фанеры на полосы. Полосы поторцевал в размер под углом 45 градусов (на ус).
Затем на фрезере снял радиусные фаски, а на циркулярной пиле прорезал пазы по кромкам. В один из пазов будет вставлен уплотнитель, а другой будет служить капельником для герметика. Далее грунтовка и покраска. За одно покрасил штапики.
Пока идет покраска штапиков и деталей внутренней рамки, занимаюсь наружным стеклом. Почему наружным? Их в конструкции пока 2. Наружное стекло каленое 5мм, с полированными кромками. Клею прямо на раму! Идею вынашивал лет 15, но никак не доходили руки. Теперь появилась возможность реализовать...
Все готово к окончательной сборке, точнее остеклению части створок. На первом этапе подготавливал створки только для боковин балкона. Для них специально заказывал матовое внутреннее стекло (сатин).
Установка боковых створок в коробку. Как задумывалось, матовое стекло четко выполняет свою функцию. Соседи довольны :)
На поворотных фронтальных створках необходимо установить петли. Петли регулируемые в трех плоскостях.
Чтобы все петли были одинаково установлены, нужен специальный кондуктор. Но, к сожалению выпускаемые производителем кондукторы для установки петель, здесь не подходят. Причина — в этом проекте требуются разные углы входа посадочных штырей.
Изготавливаю кондуктор с учетом всех требований. Несмотря на то, что кондуктор из дуба, его хватит на десяток таких проектов. Вобщем засверливаю посадочные места.
Так как сверло входило в брусок под углом к плоскости, то на входе мы имеем овал. Чтобы снять декоративную фаску использую специальный зенкер. Далее вворачиваю петли и произвожу регулировку. Проектный зазор 2мм. После установки и настройки, проверяю работу петель.
Теперь окончательная «примерка» на объекте. Проверка работы поворотных и откидных створок. Разметка под запорную фурнитуру (замки/ручки). На последок не удержался, для успокоения сделал пару сравнительных кадров с улицы. На даном этапе мой вариант пока не самый худший ;)
Устанавливаю фурнитуру согласно разметки. Теперь предстоит окончательная покраска.
Примечание. Краски для оконных систем используются с достаточной степенью эластичности потому, что окна подвергаются резким перепадам температуры влажности, находятся в агрессивной среде. Это необходимо для того, чтобы покрытие служило много лет.
И чтобы не повредить такое покрытие в местах касания створок к коробкам и соседним створкам, в этих зонах нанесена высокопрочная виниловая полоса.
Пожалуй, самый трогательный момент — встреча старого и нового. Некоторое время остатки старой конструкции и часть новой простояли вместе. Как и говорил ранее, новые окна находятся снаружи старых.
Окончательно удалось установить рамы только к вечеру. Сразу поспешил сделать первый снимок, уж очень не терпелось посмотреть эффект «сплошного остекления». Утром — первое фото при дневном свете. Мечты сбываются!
Тем временем в мастерской продолжается работа. Устанавливаю уплотнитель в фанерные рейки. А также изготавливаю угловой элемент для объединения коробок внутри балкона.
Это исключительно декоративная деталь. Но интересен процесс изготовления. Сначала на циркулярной пиле обрабатывается одна из плоскостей бруска. Остальные операции выполнены на фрезере. И традиционно — грунтовка, шлифовка, покраска.
Глухие створки имеют фактически такую же конструкцию как поворотные и откидные. Немного отличается профиль и назначение. Эти створки жестко фиксируются в коробке, соединяя верхнюю и нижнюю части балконного блока. Точки крепления скрыты дистанционной рамкой.
После фиксации створки, устанавливается рамка-посредник (дистанционная рамка), затем стекло. Все накрывает штапик.
Окна установлены. Перехожу к следующему этапу — установка подоконной плиты.
Учитывая кривизну старой конструкции, здесь тоже пришлось все основательно переделывать. Для начала заготовил из фанеры косынки. Они будут выполнять роль ребер жесткости для подоконной плиты. Демонтировал старые металлические листы и сделал разметку для косынок по всей длине балкона.
Каждую косынки пришлось прирезать и подгонять по месту, затем крепить к уголку шурупами и на специальный клей. В итоге получилась следующая конструкция...
Предварительная подготовка для установки подоконной плиты произведена, но необходимо сделать нижнюю подшивку. Для этого в ребрах жесткости засверливаю отверстия через специальное устройство. Через эти отверстия шурупами будет притянута нижняя защитная плита из влагостойкой фанеры 18 мм.
Для дополнительной защиты подшивки, решил использовать стандартный пластиковый отлив. Торцы каждого фрагмента заполнены силиконовым герметиком, а сам отлив приклеен к фанере. Результат на фото.
Для гарантии, изнутри обработал подшивную фанеру специальным маслом для наружных работ. Доклеил и выровнял по лазерному уровню недостающий фрагмент утеплителя (изначально был большой перепад по высоте) и окончательно выровнял по уровню все ребра жесткости для подоконной плиты.
Остались последние приготовления по укладке подоконной плиты. Пустоты заполнены монтажной пеной, уложен утеплитель, фанера щедро покрыта специальным маслом. Помимо монтажной пены, фанера фиксировалась к ребрам жесткости шурупами.
На этом можно поставить многоточие, до финиша еще далековато...
