Натуральное масло применяется очень давно, в том числе для отделки деревянных изделий. Примеров много, часть изделий имеет свою технолгию покрытия. В этом разделе приведу некоторые примеры применения натурального масла. На определенных проектах попробую описать технологию и некоторые тонкости при работе с натуральным маслом.
Комбинированное нанесение масла и краски на изделие, с предварительной тонировкой древесины (под маслом)
В этом примере покажу, как наносил масло на часть дверной коробки. По проекту одна сторона дверного блока покрыта натуральным маслом, а другая выкрашена белой краской. Тоже самое и на коробке. Притом та часть, которая была покрыта маслом, предварительно тонировалась красителем.
Сначала наклеил защитную ленту на ту часть, котора будет покрыта маслом. На открытую часть нанес белую краску в несколько слоев.
После высыхания краски, снял защитный слой и прошелся шлифмашинкой, чем четко ограничил линию краски. Теперь наоборот, укрыл окрашенные белой краской участки. На оставшуюся часть был нанесен краситель. Далее на тонированный участок было нанесено масло в несколько слоев.
Далее на фото порядок действий.
Таким образом удалось получить комбинированное покрытие - масло + краска + тонировка поверхности под маслом. Это к слову, частый вопрос.
Пошаговая инструкция. Рекомендовано к обязательному прочтению!
Совершенно упустил из виду важный момент. Для меня он очевиден, но как оказалось не все знают разницу между пропиткой маслом и окраской поверхности древесины лаками и т.п.
В отличии от лакирования или окраски, покрытие маслом (пропитка) не является поверхностной обработкой. Все лаки и краски находятся на поверхности древесины и создают пленку с различными свойствами. Масло в отличии от красок и лаков, проникает внутрь древесины, в его волокна и поры. Там твердеет и придает древесине особые свойства — прочность, износостойкость, водоотталкивающие свойства. Схематически это выглядит так:
При этом следует отметить один важный момент. Обработанная маслом поверхность не пропускает каплю воды, но пропускает пар. Это дает возможность древесине самой вбирать необходимое количество влаги из внешней среды и отдавать ее излишки. Таким образом древесина «дышит», не гниет и не пересыхает, остается всегда «живой».
Для сравнения мы можем наблюдать как старая краска отслаивается пластами, под ней пересохшая разрушенная сгнившая поверхность и рядом такая же старая доска пропитанная олифой или другим маслом будет в гораздо лучшем состоянии.
Рассмотрим пиктограммы нанесенные на внутренней части коробки для хранения диспенсера, а так же в руководстве пользователя и подробней разберемся, что они обозначают.
Пояснения/Рекомендации:
Шаг 1 Подготавливаем деревянную поверхность. ● Шлифуем эксцентриковой шлифмашинкой и абразивом Rubin 2 или Brilliant 2 зернистостью P180-P240. В большинстве случаев этой зернистости достаточно, но в некоторых случаях можно применить еще более мелкий абразив. Из личного опыта, в качестве машинки предпочтительней использовать ETS с ходом эксцентрика около 3-х мм. Использование пылесоса при шлифовке крайне важно, это очистит поверхность и поры от древесной пыли.
Шаг 2 ● Предварительно перемешиваем масло в колбе диспенсера, так как при длительном хранении компоненты могуть быть разделены. ● Наносим масло на поверхность и распределяем губкой диспенсера. Излишне «заливать» поверхность большим количество масла не стоит, древесина не впитает лишнее. ● Ожидаем 15-25 минут. Передерживать большее время не желательно, так как масло начинает застывать на поверхности и его сложно растирать. ● Шлифуем поверхность экцентриковой шлифмашинкой и зеленым флисом. Здесь хорошо подойдет Rotex или ETS. Важно! Отключить пылеудаление, применить полировальную тарелку без пылеотводящих отверстий, либо закрыть выходное отверстие от турбины (в случае с ETS). Обороты ниже среднего, без давления на поверхность. Зеленый флис в данном случае выполняет одновременно роль абразива и войлока равномерно распределяет и глубоко втирает масл и воск в древесину, а так же шлифует поднявшийся ворс. ● Удаляем остатки не впитавшегося масла чистящей салфеткой или ветошью. Здесь нужно приложить особое усердие. Нельзя оставлять не впитавшееся масло на поверхности! Игнорируя эту рекомендацию, вы обязательно получите негативный результат — масло не будет застывать внутри дерева, а поверхность на долго останется липкой. ● Оставляем поверхность сохнуть на 6-8 часов (я выдерживаю около 12). Не рекомендую держать на солнце или принудительно подогревать. Полезен сквозняк.
Шаг 3 ● Промежуточная шлифовка поверхности. Шлифмашинка ETS (или Rotex), пылесос. Абразивы с зернистьстью от P240 и мельче. В некоторых случаях вместо абразивной бумаги использую зеленый флис, но желательно Granat или Brilliant 2. Поверхность после него становится исключительно гладкой.
Шаг 4 ● Полностью повторяем действия описанные в шаге 2, за исключением использования зеленого флиса. Вместо него применяем белый флис. Он не содержит абразив, равномерно распределяет масло и воск по поверхности, одновременно полирует.
Шаг 5 ● При необходимости, для нанесения последующих слоев используем рекомендации из шага 4.
Очередной пример взят из темы «История одного балкона», где по проекту необходимо было покрывать пол маслом Heavy-Duty. Изначально доска пола была с лаковым покрытием. На первом этапе лак необходимо было удалить. Для этого использовал шлифовальные машинки.
После шлифовки нанес масло Heavy-Duty в три слоя. Покрытие было сделано в мае 2012 года. За истекший период покрытие не обновлялось и служит по сей день.
Продолжение следует...
⬆︎ Подняться в общий раздел — «Секреты. Технологии. Рекомендации от Дмитрия Довженко»
Инструкция:
Как оставить на странице комментарий или задать вопрос автору без регистрации и авторизации в соц. сетях.
*Если информация оказалась для Вас полезной — жмите «Нравится»
comments powered by HyperComments
